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那是酷热难熬的夏季里最能下饭的好菜。
乡土老家新近流行的豆腐煮小鱼儿，让我更加怀念那曾经有过的豆渣。
自从在金先生那里听说菜场里有豆渣卖后，有一阵我老往菜场里跑，直到终于如愿地花上两元钱，买回四块长满白毛，像宠物一样可爱的豆渣。
上灶之前，我怕太太反感，有意先入为主地向她介绍，豆渣的样式虽然没有豆腐好看，同样是绿色食品。
我将爷爷当年的做法搬了出来。
他趁着临近过年的天气，将新鲜豆渣晾成半干，然后捏成粑，一只只地放进铺着干净稻草的箩筐里。
一层放好后，再在上面铺一层稻草，然后再放一层豆渣。
如此直到将箩筐装满，或是将豆渣摆放完。
短则三五天，长则六七天，豆渣上就会长出杨花般的绒毛，那样就可以吃了。
把这一经过从头到尾说了一遍，我一再强调，豆渣上长出的菌丝是白色的，绝对不会产生让人闻之色变的黄曲霉素。
一锅豆渣做成菜，刚端上桌子，太太就变了脸。
她既容不下豆渣独一无二的样子，也受不了那与众不同的味道，不由我分说，毫不留情地将其倒进垃圾桶。
气得我大声冲着她嚷了一句：垃圾食品又怎么样，我是吃它长大的！
后来，我家冰箱里多了一袋冻成冰块的豆渣。
那是用豆浆机打豆浆后留下来的。
我不知道它是否与做豆腐剩下来的豆渣有着相同的滋味。
按道理，不管是磨还是榨，都是为了将黄豆的精华与糟粕分离开来。
之所以让梦一般的美食冰封起来，是因为刚刚受过打击的心里已经没有那份对这类美味的把握。
记忆中，豆渣除霉了再吃之外，还有一种新鲜的吃法。
在家里，有时候是有意的，有时候则是无意的，我不断地提起十七岁那年冬天。
只有这个冬天才能安抚胸怀里那颗被现实刺痛的乡土之心。
那是我离开学校后的第一个冬天。
我刚刚将这个冬天的经历，写成充满灵魂之痛的长篇小说《弥天》。
十七岁的我，在乡土老家的一处水库工地指挥部担当着看上去最为要紧的工作。
一日三餐，饭桌上都会摆上一只烧着松枝的小炉子，搁在炉子上面的吊锅里永远都在煮着满满一锅豆渣。
最初的日子里，我非常难以忍受那股刺鼻的黄豆腥气。
慢慢地，就习惯了。
山上老爱下雪，一到这类不出工的日子，指挥部的男女老少就会围在桌子旁，耐心地看那冒着青烟的松枝，将吊锅里的豆渣煮沸。
事实上，只有这种时候煮出来的豆渣才是让我怀念的。
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