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大碗吃饭
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一九九〇年深秋我在武汉读书，一个天气比较阴暗的下午，我和另两位同学旁听了“中国当代文学年会”
的学术报告，听完报告就跟老师们一起在“东湖宾馆”
吃饭，由于不是正式代表，所以这顿饭其实是蹭饭。
灯光腥红的餐厅里铺着红色的地毯，踩在上面软软的，脚步和心情都很虚，面对着一桌子堆满的鱼肉，心里虽蠢蠢欲动，筷子却很谨慎。
我想，还是多吃饭，少吃菜，把肚子填饱。
可饭碗小得过分，跟乡下的酒盅差不多大，两三口就吃完了，添了一碗，筷子伸了三两下，又完了，还想吃，却再也没有勇气了……
这顿形同虚设的晚饭过后，代表们集体看电影《红高粱》，片中“大碗喝酒，大块吃肉”
的场景让我热血沸腾，影片内容已记不清了，我只记住了那粗糙而釉黑的大碗，当时一个非常尖锐的感觉是：只有大碗吃饭才是真实的吃饭。
那顿几乎挨饿的晚宴之后，我从内心到行动中开始全面拒绝小碗吃饭，可各种宾馆、酒楼甚至是土菜馆也清一色地小碗装饭，我曾经对土菜馆的小碗提出过质疑，老板说：“现在的人吃不了多少饭，大碗太浪费。”
其实我现在也吃不了一大碗米饭，最多半碗，可我家都是大碗吃饭。
偶尔有朋友到家里吃饭，看端上桌的都是大碗，就会心地笑了，说：“你把我们当民工了！”
为此曾被朋友们嘲笑为“老土”
。
这种嘲笑有道理，但不够深刻。
小时候生活在乡下，生下来第一次捧起饭碗吃饭就是那粗黄广口的大碗，在没有小碗参照的童年记忆里，那是碗的惟一定义和标准。
除此之外，只能是非碗，是不合理的碗，是不标准的碗。
弗洛伊德的心理分析学中认为童年的习性和记忆会影响一个人的一生并可能成为一种积淀后的潜意识。
大碗吃饭在贫困的乡下生活中具有特定的内涵，家里兄弟姐妹多，饭常常是不够吃的，如果吃饭时能分得满满一大碗饭，就意味着你长大了或做的事情多，也意味着父母对你的重视，尤其是偶尔家里很奢侈地煮一顿咸鸭糯米青菜饭，分半碗或大半碗的对分满满一碗饭的就会争吵或大哭大闹起来，大碗此时已不只是一个器皿，而是体现出的一种价值。
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