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一个文人要不懂得口福，大概写不出好文章，一个作家没有一份好胃口，估计难以产生杰作，嘴巴的功能全体现在这里了。
苏东坡所以成其为苏东坡，和他一生追求口腹享受不无关连。
在一部文学史上，凡大家巨匠，都是美食主义者，或曾经是美食主义者，或赞成鼓吹美食主义的人。
曹雪芹在北京西郊，穷得只能喝粥就咸菜，并不妨碍他在《红楼梦》里写出那么多精致刁钻的吃食来。
果戈理在《死魂灵》里对俄罗斯人那连王水也奈何不得的肠胃，是如何的赞叹不已啊！
就东坡先生而言，大多数中国人可能未必背得出他的诗词，但没有领教过，或者索性不知道“东坡肉”
和“东坡肘子”
者，恐怕为数甚少。
在中国荦荦大观的菜系食谱中，能以一个作家诗人的名字冠之为名的珍馐，这光荣只有苏东坡享有，实在让一向上不得台盘的文人扬眉吐气。
有宫保肉，有叫化鸡，有谭家菜，有李连贵大饼，要不是苏东坡给文人争光，吃文化这个领域里，作家诗人就要剃光头了。
大家都晓得东坡肉这道菜，典出杭州，不过，初到西湖的游客，更热衷炸响铃、炒鳝糊、龙井虾仁、西湖醋鱼。
四川眉山，因为是苏轼的家乡，也沾光推出了东坡肘子。
有一年我到峨眉山，途经该城，有幸尝到此味，除价格公道外，别的就没有留下什么印象了。
其实，东坡肉的最早发源地，应该是1080年苏东坡谪居的湖北黄冈，因为他到了这个偏僻地区，发现当地猪多肉贱，才想出这种吃肉的方法。
宋代周紫芝《竹坡诗话》中记载：“东坡性喜嗜猪，在黄冈时，尝戏作《食猪肉诗》云：‘黄州好猪肉，价贱等粪土，富者不肯吃，贫者不解煮。
慢着火，少着水，火候足时他自美。
每日起来打一碗，饱得自家君莫管。
’”
后来，1085年苏轼从黄州复出，经常州、登州任上返回都城开封，在朝廷里任职，没过多久，受排挤，1089年要求调往杭州任太守，这才将黄州烧肉的经验，发展成东坡肉这道菜肴。
他在杭州，做了一件大好事，就是修浚西湖，筑堤防汛，减灾免难。
杭城的老百姓为了感谢他的仁政，把这条湖堤称作苏堤。
堤修好时，适逢年节，群众给他送来了猪肉和酒。
东坡先生倒很有一点群众观点，批了个条子，说将“酒肉一起送”
给那些在湖里劳作的民工。
结果，做饭的师傅错看成“酒肉一起烧”
，把两样东西一块下锅煮起来，想不到香飘西湖，令人馋涎欲滴。
这就是色浓味香、酥糯可口、肥而不腻、瘦而不柴的东坡肉的来历。
于是，慢火，少水，多酒，便成了制作这道菜的要诀。
可是，如果想到他贬到黄州之前，还是在开封大牢里关着的钦犯，是个差一点就要杀头的人，就会发现他这种口福上的专注之情，其实是这位文学大师对权贵、恶吏、小人、败类恨不能整死他的精神抵抗。
从他《初到黄州》一诗中，就表白出他的这种绝不服输的性格：“自笑平生为口忙，老来事业转荒唐。
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