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傍晚回圣地亚哥，再一一将游客们送回住宿地。
整整一天，大约有十一二个小时，所有的活动，都是由那位司机兼导游负责安排的。
他有五十来岁了，做这项工作二十多年，不说别的，看他进入墨西哥之后，一路与海关人员、马路警察、商家老板、街头小贩点头挥手示意，就知道他是货真价实的资深导游了。
沿途他一手把着方向盘，一手握着话筒，不但如数家珍般向大家介绍着名胜古迹的历史沿革，还不时插入一点笑话，始终使这二十来个人的团体保持着一种轻松欢快的气氛。
这老导游责任心极强，一天之中，点人数点了一二十遍，临到墨西哥边境，还再三叮咛大家不要盲目购物，一定要货比三家，并且用自己的经验告诫道，这里的假货多如牛毛，这里的商家宰客没商量，即使对待像他这样的老熟人，也从不手软！
经了他的提醒，我们之中果然就没人去买那二十元钱的罗莱克斯名表，也少有花高价去收进所谓的纯银古董了。
对于如此高质量的服务，我十分满意，甚至可以说是有点感动。
我一心想谢他，然后立即就想到了付小费这个途径。
我从心底里认为除了多说几句“Thank vou”
之外，对于这位一天尽心工作了十多个小时的人，理所当然地应该作出一定的经济表示。
归程途中，我早早地从提包中掏出了一些零票，一俟下车就塞给了他。
付出小费的那一刹那，我感到一种轻松和愉悦。
大部分同游者，不论何国何种人，都跟我一样的想法一样的动作，下车与司机告别时，笑吟吟地塞了钱。
当然也有极少数葛朗台男女。
有四个从新西兰来的，两男两女，碧目金发，四五十岁的年纪了，住在离市区相当远的某游览区，宾馆是星级的，让那司机过山越岭地专为他们开了二十多分钟车，送到了气派豪华的大门口，却在千恩万谢地“Thank you”
之后，一毛不拔地转身进了玻璃旋转门。
我相信这些付得起每人五十美金游览费又住进了这等宾馆的洋人，决不会不懂得什么是小费和什么时候应该多少给点小费。
看到这种捂紧了鼓鼓的钱袋而不舍得掏出几个小钱的人，我心中升起了不屑。
有了这么一次经历，我忽然觉得自己有点明白了小费制度在美国那块土地上的合理性。
美国是个贫富悬殊的国家。
且不说那些资产亿万的豪富，也不说动辄以千百万计酬的明星，就说占最大比例的工薪族罢，年薪十万的律师、医生、电脑操作员、企业管理人员，与每月不过两千来元工资的工厂流水线工人、工地建筑工人、服务行业的各色服务人员相比，收入上的差别也是显而易见的。
况且，美国的妇女在成婚育儿之后，有很大一部分不得不放弃工作，留守家中尽为人之母之责，这实际上也是从平均数上降低了家庭的收入水准。
显然是为了求得社会上的某种平衡，美国确立了收入与税率成等级正比的制度，同时还有各种名目繁多的规则，比如对多子女家庭施行减税，对贫困线以下人士给予食物补贴等等，借以缓和贫富之间的对立和冲突。
在这样的大背景之下，有一定的经济能力而进行消费的人，对提供服务的劳动者付出数额不太大的小费，我以为也同样是一种小小的平衡。
据知，那些在餐厅端盘的服务生，虽然老板付的工资少得可怜，但只要就餐的人多些，那桌面上的小费却还是可以对他们的生活不无小补的。
从支付小费的一方而言，多拿出若干零票于他们并无大碍，却在心理上换得了享受服务的心安理得、施惠于他人的荣耀与自尊，同样也是一种意念上的平衡。
如此，小费制度不就成了为收入和付出的双方都能接受的社会习俗了？
只不过我甫一回国，就彻底地忘却了付小费这项规则。
当然，每每我为他人服务，也决不会滋生索讨小费的欲求。
这真是一方水土养一方人，一方人自有一方人的活法。
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